N本报记者 郭大路

上周的题目，很短：“李文定公族孝博之子倢，字全夫，喜食糟蟹，自造一大坛数百枚，食之止余一枚，取出置器中，忽起行，逐之不可及，遂失所在。”

读者joyline就是出题者想象的，一边看一边笑的译者，他的翻译文字是：

李文定先生家族中有个叫李孝博的族人，他的儿子李倢，字全夫，很喜欢吃糟蟹。李倢亲自动手糟渍，用一个大坛子,一下就糟腌了数百只螃蟹。吃着吃着，当只剩最后一只时，把它夹出来放在碗里，这只螃蟹忽然站立起来爬走了。李倢尾随追赶螃蟹，但总是够不着，最终还是逃走不见了。

joyline还点评说：“这篇古文很有意思,尤其是结尾可以大胆想象一下：好吃之人见到口的美食不见了,锲而不舍地追赶，消失在众人的视线中，一人一蟹都没有再回来。是不是很有动画式的戏剧感？”

真希望哪位读者画一个“螃蟹逃生图”，一定奖给他50元券。可惜，没有。这50元券就归joyline了。

读者solar爆了出题内幕，说：如果记忆没有出错，这期的文言文是出自北宋庄绰的《鸡肋篇》吧。——呵呵，这是第一位揭了大路老底的读者，奖30元读书券。

读者稻田写了一封信，叙述了与糟蟹类似的食品——“福州的蟛蜞酥”。这么用心的文字，也奖给他50元券。

儿时，我家住建新镇，每一年母亲都会用一个大坛子酿米酒，用蒸熟的糯米并放入一定比例的酒曲、水，手拌均匀后再把坛子封装起来。经发酵，自家酿的米酒别有一番风味，而经过筛滤出酒后剩下的渣滓就是酒糟（即红糟）。

糟蟹，即是用红糟腌制的河蟹。儿时在村庄外头，有一大片沙洲，大小河流纵横交错其间。那时水质还很干净，我常跟村里的玩伴荷把小锄头，到小河边抓河蟹。河蟹很敏捷地隐没出入在河岸边，我们几个孩子都为抓河蟹而忙得不亦乐乎。

抓回来的河蟹即可做糟蟹。先用水将鲜活的河蟹冲洗干净，然后让其自然干或者用布拭干。糟蟹一般要用团脐的雌蟹，不用尖脐的雄蟹，因为如果将两种蟹相杂放在一起，就会影响到糟蟹的品质。糟蟹要放在罐子里，罐子的底部要先铺上厚厚的一层糟，在入罐之前，每只河蟹的脐内还要放入糟，铺一层糟放一层蟹。装满之后再加适量的盐、酒、醋。最后封好罐口，一般糟后七日便能享用。糟蟹可以放置很长的时间，哪怕吃到第二年也不会坏。

以上是我关于红糟及糟蟹的记忆。因拆迁，现在的我早已搬离原先的村庄，那里的沙洲也早已被一条条宽敞平坦的水泥路、一幢幢高楼大厦所取代。时间的力量是巨大的，它改变了许多人和事。但儿时的记忆、味道却因时间的积淀而愈发深厚、浓郁。

——最后，提示大家，这位李文定公，其实是苏州人，苏州从前有“糟八仙”，其中之一就是糟螃蟹。其实，福州可能也有过与蟛蜞酥不一样的糟蟹，已故学者郑丽生老先生有记述，原文是“以盐与红糟腌之经月，叫‘糟虫戈’”。虫戈就是三眼蟹。

下期题目

闽生傅汝舟，性好奇僻，与郑继之、高宗吕诸公游屴崱峰。携盒数十，遇云气蓊郁之处，承而函之以归。置书斋中，与客坐次，忽发诸盒，则云飞如絮，弥漫一室，咫尺不辨。傅则散发大叫，以为奇绝。